Occhipinti

Arianna Occhipinti nació en Vittoria en 1982. A los dieciséis empezó a acompañar a su tío Giusto, uno de los fundadores de COS, a las ferias de vino, y de ahí salió todo lo demás: estudió enología en Milán y en 2004, con veintidós años, se puso por su cuenta con una hectárea en la contrada Fossa di Lupo. De esa primera vendimia salieron mil quinientas botellas.

Hoy lleva unas treinta hectáreas de viña repartidas entre las contradas de Vittoria, Fossa di Lupo, Bombolieri, Pettineo, Santa Margherita y Serra San Bartolo, cada una con su suelo y su vino. Alrededor de la viña, la finca tiene trigo duro, olivos y frutales, porque la idea nunca fue un monocultivo sino una granja.

Su nombre aparece en casi cualquier conversación sobre vino natural italiano, pero lo que hace es bastante concreto y bastante local: frappato y nero d’avola del sureste de Sicilia, fermentados con las levaduras que traen las uvas, sin filtrar y con poco o ningún azufre.

Todos sus vinos fermentan en concreto con las levaduras del propio viñedo. Lo que cambia de uno a otro es el tiempo con las pieles: unas horas en el grillo de SerraCalcara, quince días en los dos SP68, veinte en los frappato de contrada y treinta en el Grotte Alte.

La crianza va en concreto y en madera grande y usada. Tanques y tinas ovaladas de concreto de veinte hectolitros para los frappato de contrada; toneles de roble de Eslavonia, de Austria y de Francia, de veinticinco a cincuenta hectolitros, para el Siccagno, el Santa Margherita y el Grotte Alte. Son recipientes demasiado grandes para dejarle sabor a madera al vino: lo que hacen es dejarlo respirar.

Nada se filtra ni se clarifica, y el azufre, cuando lo hay, es poco y va al embotellar. El alcohol se queda bajo para lo que suele dar Sicilia: entre doce y trece grados en toda la gama.