Michael Gindl

SOL es el nombre del viñedo más viejo de Hohenruppersdorf, el pueblo de Michael Gindl en el extremo oriental del Weinviertel. Él lo usa para la casa entera por lo que suena: sol, y también «soul». Las dos cosas le vienen bien a unos vinos que no se parecen a nada que salga de la región.

Diez hectáreas, agricultura biodinámica certificada, fermentaciones espontáneas y nada de filtrado. La manera corta de decirlo es que interviene lo menos posible y deja que cada año se note. La larga es que lleva años afinando cómo hacerlo sin que el vino se le vaya de las manos.

Buteo es el busardo, el ratonero que vigila los viñedos, y le da nombre a su línea de grüner veltliner. El resto de las etiquetas van por el mismo camino: dibujos, nombres cortos y poca solemnidad para unos vinos que por dentro son bastante serios.

La biodinámica persigue una idea que casi nadie alcanza: una finca que se abastezca a sí misma, sin traer de fuera lo que puede producir dentro. Gindl está más cerca que la mayoría, porque además del viñedo tiene tierra de labor y bosque propios.

De ese bosque sale la madera de parte de sus barricas. No es una anécdota: una barrica es lo más caro y lo más ajeno que entra en una bodega, y hacerla con el roble de al lado cambia de sitio una pieza entera del ciclo.

En la bodega el método es igualmente corto. Fermentación espontánea con las levaduras del propio viñedo, maceraciones largas cuando el vino las pide, barricas usadas en vez de nuevas, ánfora de barro para el tinto, y ningún filtrado. Lo que embotella viene turbio y vivo.